Janë dashur 20,000 punëtorë e dy dekada për të ndërtuar këtë linjë treni përgjatë ishullit më malor të Mesdheut dhe mbetet një mënyrë e pakohshme për të përjetuar Korsikën.
Ishulli i Korsikës ndërthur majat e thyera të ishullit më malor të Mesdheut me plazhet e kaltra, qytetet historike shumëngjyrëshe, pyjet e harlisur dhe fushat e larta. Nuk është çudi që grekët e lashtë e quajtën atë Kalliste (më i bukuri). Edhe francezët e vështirë për t’u kënaqur, të cilët e blenë ishullin në një marrëveshje ende të diskutueshme me Republikën Gjenoveze të Italisë në vitet 1760, e quajnë atë L’Île de Beauté (Ishulli i Bukurisë).
Sot, shumë prej rreth tre milionë vizitorëve të përvitshëm që zbresin në këtë ishull me 340,000 banorë marrin me qira një makinë për të eksploruar luginat gjarpëruese të Korsikës dhe qytetet në majë të kodrave. Shumë njerëz duken se nuk e dinë që Korsika ka edhe një hekurudhë. Por trenat e tij ofrojnë një mënyrë të paharrueshme për t’u zhytur në zemrën dhe historinë e ishullit. Në fakt, Le Chemins de Fer de la Corse, ose U Trinicellu (Treni i vogël, siç e quajnë me dashuri vendasit), nuk është vetëm një nga udhëtimet më të mira me tren në Evropë; por edhe një nga më të përballueshmet, me një abone njëjavore që mbulon udhëtimin me tren kudo në Korsikë për vetëm 50 €.
“Treni i vogël” i Korsikës është një rrjet që lidh tre qytete bregdetare në perëndim të ishullit (Ajaccio), në veri-perëndim (Calvi) dhe brigjet veri-lindore (Bastia). Faza e parë e hekurudhës u hap në vitin 1888 dhe ndërsa u zgjerua në dekadat në vijim, ajo rrëshqiti në luginat malore, u ngjit në majat e largëta të kodrave dhe lidhi qytetet e brendshme historike si Corte.
Përzierja e hekurudhave me diametër të ngushtë të vagonëve të vjetër dhe më të rinj rrapëllijnë, ngjiten dhe gjarpërojnë nëpër një larmi peizazhesh verbuese me një ritëm të qetë, dhe duke e bërë këtë, përfaqëson një mënyrë të qartë korsikane të të bërit të gjërave: pasagjerët mund të shijojnë disa nga peizazhet më të egra të Europës me shpejtësi që rrallë i tejkalojnë 80 km/h.
Ndërkohë, udhëtimi me vagonët më të vjetër të veshur me panele druri, të bën të ndihesha sikur po udhëton me trenin Orient Express. Shto këtu “ndalesat me kërkesë” ku, me një fjalë të shpejtë drejtuar konduktorit kur hipën, pasagjerët aventurierë mund të zbresin në pika të largëta për shëtitje në natyrën e egër, ose të zbulojnë plazhe të vegjël të fshehur.
E ndërtuar në fund të shekullit të 19-të, kjo autostradë e hekurt prej 232 km ka kërkuar 20,000 punëtorë për të ndërtuar 32 tunele dhe 52 ura dhe viadukte nëpër një sërë majash dhe grykash mahnitëse. Dy vjet pas përfundimit të kullës së tij të famshme në Paris, Gustave Eiffel filloi të ndërtonte viaduktin spektakolar Pont du Vecchio pranë Corte-s, për të çuar Trenin e Vogël mbi peizazhin e zhytur.
Megjithatë, nga vitet 1960, Trinicellu u përball me një kërcënim ekzistencial nga popullariteti në rritje i makinës. Pati lëvizje për të mbyllur linjën hekurudhore, të nxitura nga një fjalim i vitit 1959 nga ministri i atëhershëm i transportit i Francës, Robert Buron, i cili tallej se “makinat dhe pesë autobusë” do të mjaftonin për të plotësuar nevojat e transportit të Korsikës.
Kjo fyerje nga pronarët e tokës kontinentale të Korsikës bëri që të shpërthenin protestat dhe grevat në të gjithë ishullin, me mijëra demonstrues që marshuan në rrugë për të mbrojtur trenin e ishullit. Ndërsa autoritetet franceze vazhduan të flisnin për mbylljen e Trinicellu-së, protestat vazhduan për më shumë se një dekadë derisa qeveria franceze jo vetëm u tërhoq, por premtoi se do të siguronte trena të rinj në vitet 1970.
I intriguar nga historia e trenit dhe se si ai përfaqëson përzierjen unike të forcës dhe bukurisë së Korsikës, unë shkova në Ajaccio për të udhëtuar mbi shina për një javë para se të fluturoja nga Bastia. E gjithë odiseja ime e trenit kushtoi më pak se çmimi i një serbatori me benzinë dhe më çonte nga zemra e një qyteti te një tjetër në një stil të qetë.
Kryeqyteti i Korsikës, Ajaccio, ishte vendlindja e sundimtarit francez dhe korsikanit krenar Napoleon Bonapart. Pasi vizitova muzeun e kthyer në shtëpi, ku lindi Bonaparti, si edhe pikturat klasike të Musee Fesch, u ngjita në bordin e Trinicellu-së me destinacion qytetin malor të Corte-s.
Në mes një amfiteatri në majat e thepisura në zemrën malore të ishullit, Corte është qendra historike dhe fizike e Korsikës. Ka qenë shkurtimisht kryeqyteti i një kombi të pavarur korsian në vitet 1790 pas kryengritjes së suksesshme të heroit vendas Pascal Paoli kundër sundimit francez. Ndërsa treni im ngjitej nga bregu në male, shinat dukej se tregonin një kundërshtim të ngjashëm ndaj gravitetit. Treni u ngjit pas shpateve ndërsa unë shikoja poshtë greminave rrëqethëse drejt përrenjve të luginës së argjendtë shumë më poshtë, ndërsa degët e pishës dhe të gështenjës përplaseshin në dritare ndërsa kalonim në pyllin e egër në të dyja anët e linjës.
“Treni është i përsosur për të të çuar drejt e në zemër të ishullit, me pak përpjekje,” më tha alpinistja Gabriella Finelli pak para se ajo dhe një shoqe të zbrisnin në fshatin Vizzavona dhe të zhdukeshin në një shteg që gjarpëronte në pyll. Zona është pjesë e Parkut Natyror Rajonal të Korsikës, një hapësirë prej 350,000 hektarësh me pyje, liqene dhe gryka të mbrojtura që mbulojnë 40% të ishullit.
Corte mbetet vendi ku identiteti kombëtar i Korsikës rreh më fort. Ekziston një ndjenjë e rëndësisë vendase në ajër, pasi ky qytet me 8000 banorë është shtëpia e universitetit kryesor të ishullit dhe muzeut të tij më të mirë, Museu di a Corsica (Muzeu i Korsikës). I vendosur në një kështjellë të shekullit të 13-të në majë të një shkëmbi të lartë, muzeu nxjerr në pah në mënyrë ndjellëse aspektet intriguese të jetës së përditshme korsiane, si ekspozita që lidhen me aperitivin unik dhe të hidhur të ishullit Cap Corse Mattei (i bërë me lëvore kinçone, mistelë dhe bimë të tjera vendase), krahas zanateve korsiane dhe posterave të vjetër të udhëtimit për Tinicellu-n.
Më vonë atë ditë, hipa përsëri në një nga vagonët më të vjetër të Trenit të Vogël, të veshur me dru, që nuk ishte përmirësuar në vitet 1970 për të vazhduar udhëtimin tim nga Corte në Calvi. Vagoni i vjetër u përplas për një orë nëpër luginën e egër të Navaccia-s, kaloi lumenjtë e mbushur me gurë dhe qytezat e largëta në majë të kodrave, para se të godiste bregdetin nga porti i shekullit të 18-të, i kthyer në vendpushimin e L’Île-Rousse për një xhiro të fundit 45-minutëshe në Calvi. Treni lëvizte përgjatë një bregu idilik të njohur si La Balagne, ku binarët shkonin aq afër detit saqë mund të kisha marrë rërë nga dunat mes të cilave kaluam.
Atë mbrëmje, pashë një koncert të bukur me këngë polifonike të Korsikës, të ringjallura kohët e fundit si një shprehje melodike e shpirtit të ishullit, në Katedralen Jean-Baptiste në qytetin e vjetër me kalldrëme të Calvi-t. Duke përdorur qytetin si bazën time, bëra udhëtime të shkurtra ditore bregdetare në Trinicellu, midis Calvi-t dhe Ile Rousse, që përfshin një sërë ndalesash të vogla sipas kërkesës (thjesht i tregon makinistit se ku do të zbresësh), duke përfshirë vendpushimin e fortifikuar bregdetar e Algajolas, ku notova në strehën e fortesës së saj gjenoveze të shekullit të 16-të. Kur mbarova, mora përsëri trenin duke ngritur dorën në stacion, siç dikush thërret një taksi.
Në udhëtimin tim të fundit treorësh nga Calvi në Bastia Treni i Vogël u ngjit në një pllajë të madhe stepe si në një film të Perëndimit të Egër. Më pas u ngadalësua deri në bregun verilindor përmes një peizazhi të mbushur me vreshta dhe pyje, lumenj gjarpërues që shoqëroheshin me një sërë urash të vjetra para se të ndalonte në Bastia.
Bastia ka një madhështi të qetë që i ka hije kryeqytetit të Korsikës prej pesë shekujsh. U enda rreth zonës së tij të vjetër të portit (e njohur si Terra Vecchia), e rrethuar nga banesat e shekullit të 18-të dhe e mbushur me kisha të lavdishme. Rreth portit, restorantet garonin për të shërbyer versionet më të mira të aziminusë, versioni i Korsikës i supës franceze të peshkut bouillabaisse.
Në mëngjesin tim të fundit u drejtova për në tregun e vjetërsirave që zë Place St-Nicolas të Bastias çdo të diel, i emocionuar kur zbulova një grumbull kartolinash të vjetra të hekurudhës korsiane. Ndonëse pamjet njëngjyrëshe kapin trenat e një shekulli më parë, bukuria e Trinicellu-së mbetet e pakohshme.
